Монгольский завершающий. Конечной целью всего монгольского трипа был поселок Гурван-Тэс, самый южный населенный пункт Монголии. По пути в него находится Нэмэгэтинский Каньон - давно высохшее русло реки, где в наше время течет ветер, обнажая кости динозавров. Мы нашли вход и гугяли по этой ветряной реке, поедая чернослив. Впечатляющий памятник природы, хорошая альтернатива Луне.
Далее, нам нужно было попасть в саму Гоби в ее пустынном виде. А точнее на самые высокогорные дюны на Земле - Хонгорын Элс, которые находятся в 30 км от Гурван-Тэс и в нескольких десятках киломентров от Китая. И взгляд на них надо действительно заслужить. Дорога Баянхогор - Гурван-Тэс, как босс в компьютерной игре. Надо победить гигантского монстра и получить сундук сокровищ. И мы гребли, тащили, плыли, и иногда ехали, используя весь арсенал навыков, данный нам природой.
Мы прибыли в Гурван-Тэс почти к вечеру, погрузив свои измотанные и паникующие тела в первую же кафешку. За прилавком стояла старая, добрая и очень живая бабушка, которая тут же накормила нас свежими позами. Мы немного отдышались и решали что делать дальше. С одной стороны, дело приближалось к вечеру и начинала подниматься буря. С другой стороны, у нас было достаточно времени, что бы съездить до Хонгорын-Элс и обратно. В этот момент, живая бабуля выходит из-за прилавка, открывает стоящий на полу сундучок, достает оттуда что-то типа местной народной виолончели и начинает лабать народные песни. Затем достает что-то типа местной народной скрипки и продолжает концерт. После каждой песни мы с Мари хлопали, а она кланялась, будто перед ней сидел полный зал. После этого у нас не осталось никаких сомнений и мы рванули в пустыню под зарождающийся ураган.
Мы без карты сразу же поняли когда достигли пункта назначения. Перед нами выросли и застыли шелковые песчаные волны. Мы бросили мотоцикл и побежали на гребень. В момент, когда мы достигли вершины, окупились все те сложности, которые мы преодолели на пути сюда. Отчасти, потому, что это было очень красиво. Но в основном, потому что ветер, который много миллионов лет толкал эти волны, песчинку за песчинкой, смеется над нашими сложностями. Динозаврам, лежащим под толщей песка, тоже все равно на то, что нам пришлось потолкать механическую штуковину пару десятков километров, у них более серьезные проблемы. Вообще все в этом месте обесценивает любую из существующих в голове дилемм. А от этого на душе очень хорошо.
Мы не сговариваясь разулись и побежали по дюнам под аплодисменты песчинок. Огромный золотой никуда не спешащий океан, штормовой ветер, вокруг ни души в радиусе многих десятков километров, две темные фигуры бегут босиком по золотым волнам, что-то выкрикивая каждый на своем языке. Сбежавший из офиса клерк и бесстрашный немецкий фермер, съехавшиеся с разных миров, что бы увидеть девственную планету. И все как в кино. И все замерло. Забавно.
Мы достигли конечной точки. Спуск с дюны был уже дорогой домой. На пути в Гурван-Тэс к нам присоединился небольшой песчаный смерч.
Далее нам следовало добраться до города Даландзадгад, разрезав Гоби еще и на Восток. Этот участок мы проделали без особых сложностей, просто привыкнув к этим, уже родным, условиям.
После Даландазгада пошла разметка, парапеты, люди. И асфальт. Эта приятная серая масса, благодатная рукотворная ткань, твердая ровно на столько, что бы удержать целый мотоцикл! И мотоцикл едет прямо, и мы сидим ровно, и улыбаемся, и благодарим человечество.
Без особых приключений мы доехали до Улан-Батора и провели там один день в прогулках. И за один городской вечер я вымотался больше, чем за день вождения сквозь песок и бурю.
Однажды в Польше я вписывался в одной интеллигентной семье, глава которой спросил меня: «Почему ты путешествуешь именно по Европе?». Мне казалось это совсем очевидным, ведь в Европе точно лучше. Тогда он начал спрашивать меня, был я на Байкале, знаю ли я Кавказ, читал ли я Достоевского. После чего он двинул довольно убедительную речь о том, что Россия - кладезь природных и культурных чудес. Что Россия - это не ракеты и матрешки, Россия - это писатели, ученые и ассорти естественных красот. Тогда мне стало действительно стыдно за то, что я тянусь к другим культурам, не зная свою. Особенно мне было совестно за то, что живя 6 лет в Сибири так и не побывал на Байкале.
Поэтому я изначально заложил в путешествие несколько дней на то, что бы провести их на Ольхоне.
Прибыв на остров, мы вписались к единственному хосту, который в свое время переехал туда, восстановил церковь, построил дом и начал принимать странствующих в большой армейской палатке.
В палатке жили четверо человек. Француз, прибывший на Ольхон, что бы изучать английских классиков с целью переехать в Великобританию к своей новой девушке. Датчанин, который путешествовал, практикуя бретарианство (но в итоге ел больше всех). Чилийка, которая поехала в кругосветку после напряженных лет работы. Теперь к ним присоединились немка-нонконформист и русский эмпирик.
В этой компании мы и провели 4 экзистенциальных дня, уехав на мыс Хобой, расположившись там с палатками. Бретарианец ел грибы, француз читал книги, а мы плавали в ледяном Байкале, плескаясь в лунных бликах. Лошади, восходы и сосны. Любовь к будущему, земле и людям. Бездонная тишина, душевное перемирие и замершая фигура мира.
Там мне стало понятно, что я все время ехал именно на Ольхон. Просто через Монголию. Невозможно объяснить магию этого места, не побывав там. Невозможно объяснить почему люди, приезжающие туда поработать, остаются навсегда. Нельзя понять почему там собираются именно открытые и неравнодушные. Так же непонятно почему люди плачут, увидев Байкал и почему именно там тебя настигает благородная тишина.
Кажется, я нашел того, кто прикроет спину и хлопнет по плечу в самый трудный момент. Нужно просто привезти свое тело на этот остров, желательно в низкий сезон и погрузить его в Байкал. Вода успокоит ум и согреет душу, ветер унесет все лишнее, а скалы шепнут самое важное.
Я возвращался с чувством особой благодарности к этому миру. Я благодарил его за гостеприимство и красоту, за все те места, где я раскинул палатку, за людей на пути, за двухколесную свободу подо мной и за спутника сзади. Но самое главное спасибо было адресовано тем стечениям обстоятельств, которые позволяют мне ценить все это.
Остров подвел черту не только монгольской поездке, но и целому периоду моей жизни. Я вернулся в Красноярск, уволился с работы, сделал ТО мотоцикла и уехал на нем в Петербург. Таким образом, мое путешествие продолжилось.
Далее приведу немного сухих комментариев относительно страны, техники и условий.
Ровно за месяц пройдено 7000 км из которых 2500 - бездорожье. Потрачено 50000 руб на двоих.
Монголия прекрасна. Она уникальна своей пустотой и людьми. Городскому жителю совершенно необходимо провести хотя бы пару недель в условиях отсутствия каких-либо объектов. Это перезагружает. Но надо быть готовым к тому, что особенность расположения этой страны накладывает определенные отпечатки на повседневную жизнь.
Во-первых, еда. В Монголии нет ничего, кроме полезных ископаемых и животных. Соответственно, питаются они в основном мясом, тестом и солью. Все блюда так или иначе содержат эти ингредиенты. Безусловно, там есть супермаркеты в которых можно купить импортные товары и даже овощи с фруктами. Но это довольно дорого или не очень качественно.
Во-вторых, климат. Монголия - это плато высотой 1500 м. Мы ехали в течении мая, поэтому там всегда было довольно холодно. Плюс ко всему, весна - самое ветреное время в тех краях. Ветер сдувает палатки, забрасывает за шиворот песок и не дает расслабиться. Летом ветра проходят, но наступает жара.
В-третьих, дороги. Асфальт лежит участками и в основном на севере. И он совершенно прекрасен. Асфальт непривычно ровный и даже если там есть выбоины или трещины, то они обведены белым пунктиром и пронумерованы(!), поэтому видны из далека и не представляют никаких неудобств, хоть вваливай на спортах. Если же дорог нет, то их нет вообще. Песок, гравий, сухая земля, камни. Но самое неприятное - это кочки. Много сотен километров изнуряющих кочек, от которых очень сложно уйти. Они выматывают, расшатывают, отбивают яйца и разрушают непрочные узлы. Таким образом, мы почти в каждом поселении заваривали крепления самодельного багажника, а по пути встречаются гнутые рамы и уничтоженные колеса. Но надо сделать ремарку, что мы были довольно чрезмерно загружены. Два человека - 70 и 60 кг, плюс два рюкзака по 25 кг, итого 180 кг нагрузки на 200 килограммовый байк.
В остальном - все замечательно и не смотря на бедность страны, там довольно развитая инфраструктура.
В Монголии лошадь давно заменена китайскими мотоциклами, поэтому с бензином нет вообще никаких проблем, если ваш байк способен пройти хотя бы 200 км без дозаправки. 92 и 80 есть везде, ценник примерно как в России. Канистрой я ни разу не воспользовался.
Переночевать за деньги можно в любом мало-мальски населенном пункте, всегда есть хоть какая-то гостиница. Переночевать без денег можно вообще в любом месте, просто постучавшись в любую юрту. Но только не стоит этим злоупотреблять. Надо понимать, что люди, которые вас принимают, много работают на то, что бы добыть пищу. Поэтому следует оставлять взамен какую-нибудь еду или деньги. Не следует нарушать баланс.
Люди, населяющие эту страну невероятны. Такое сочетание доброты, открытости и взаимовыручки я встречал только в Индии. Плюс ко всему, среднестатистический монгол очень честный. Они никогда вас не обманут, никогда не добавят тугриков в счет и никогда ничего не украдут. Это приятно и возобновляет веру в людей. Но есть один минус. Они, как и любая азиатская нация, не обладают иммунитетом к алкоголю. Поэтому водка оставляет на народе неизгладимый след. Повсюду бутылки, в поселках много пьяных, монгол садится за любой руль, находясь в абсолютном невменозе, так как полиции в селах нет. И ладно, если пьяный монгол ведет машину, средняя скорость передвижения во всей стране довольно низкая, поэтому он просто останавливается посреди пустыни и засыпает. Но встречаются абсолютно умотанные люди на мотоциклах. Они просто отключаются прямо в седле, падают и сладко храпят под солнцем рядом с валяющимся байком до прихода в себя. Когда я первый раз увидел эту картину, то подумал, что человек просто умер. Поэтому спрыгнул с мотоцикла и подбежал к трупу, нащупывая пульс. Пульс был на месте, а сквозь воющий ветер был слышен беззаботный храп. Я натянул кепку на это божье дитятко, что бы он не получил солнечный удар и в полном потрясении поехал дальше. Но надо сказать, что пьяные монголы совершенно не агрессивны и под опьянениям хотят лишь пообщаться, и накормить.
Цены на еду и жилье в переводе на рубли сильно зависят от обменного курса по которому покупаются деньги. Например, в Кызыле за один рубль давали 50 тугриков, а территории Монголии же, всего лишь 29. Так что старайтесь менять деньги до въезда в Монголию. Я поменял их уже внутри страны, поэтому для меня цены были чуть дешевле, чем в России, хотя могли быть в полтора раза ниже.
Байк. Временами, особенно в начале, я не был уверен в том, что мотоцикл выдержит эту поездку и уже мысленно включил его в стоимость трипа. Сначала начали разрушаться крепления самодельного багажника. Затем не выдержала задняя покрышка(Dunlop d 604), просто расщепившись вдоль. Но вышло так, что самые слабые места показали себя в самом начале, а впоследствии больше вообще ничего не ломалось. Я купил дешевую китайскую покрышку из мягкой резины и высоким протектором, которая и везла меня до самого Красноярска, пока не стерлась в ноль. Были так же несколько проколов. На этом все. И там, где гнулись рамы у гусей, мотогрузовик Энфилд проходил без проблем. Отдельную оду хочется спеть передней покрышке Metzeler Tourance. Она гребет, держит асфальт, вообще не стирается и выдерживает колоссальные нагрузки. Мастхэв.
***
Люди всегда будут сопротивляться новому. От индивида до науки. Они отстаивают свой образ мышления. Но только в самом начале. Такова судьба прогресса. Всегда будет тот, кто будет говорить, что наша мечта недостижима. Всегда будут те, кто в трудные времена скажет: «Все, что не делается, все к лучшему. Будь что будет. Такова судьба. И так нормально. Расслабься.» Все это действительно может работать, но только не тогда, когда мы на пути к своим истинным желаниям. Мечта - это один из немногих случаев, когда нужно мобилизировать все силы и бороться. Мечты окупают жизнь, придают ей смысла; о них мы вспоминаем и рассказываем; они превращают нас из людей-машин в людей-чувствующих. А я хочу чувствовать и по-другому не могу.
